酸毛杏

文/杨长青图/樊钱

偶尔看到和杨梅等名贵食品放在一个货架上经无数工序“抛料”的油光水滑、包装精美的杏瓣瓣，哦，应该叫杏脯时，不禁哑然失笑，继而是无言的惆怅，怀念——褪去包装和一身的繁华，这敢就是那几年我们吃的吃也不想吃，看也不想看的杏瓣子么。杏，也叫杏子，有“甜梅”之称。但本地杏果实大多甜中酸重一些，且“微被短柔毛”，故曰“酸毛杏”。现在的夏季水果摊上几乎见不上酸毛杏这种极平常的“水果”。到它成熟的季节里，那些比它口感甘甜此地稀少的时令水果早就占领市场，再因“桃饱杏伤人”，杏注定只能“滥竽充数”。和其它的水果比起来，杏既没有葡萄的娇艳身段，也没有桃梨的高大上，更没有车厘子椰皇的尊贵典雅——就像黄土地上的泥猴子和洋娃娃摆在一起，有着“狗肉上不了台盘秤”的尴尬境遇。但在我的那些成长年月里，杏是夏秋季乃至冬春里的主要水果——干旱之地，其他娇贵的花果是栽种不起来的。唯有耐旱、抗风寒等特性的杏才能像农家的孩子从垄道壕“跌倒裹拢”的成长起来一样，一茬一茬的绚丽轮回，一坡一洼的点燃那份贫瘠的土地，星星般点缀了童年的梦幻，丰富着那些年月里的苦乐年华。实际上，那几年的准格尔山乡人家，谁家门前都会有几苗杏树，所以它并不稀罕。这也许是它成不了名贵水果的原因之一。也许只有到了滩套之地，才能如“被红头绳系住根部倒挂在水果店头的‘胶菜’”一时超越桃李。某一年我从国道上经过正好是杏花绽开的时节。两边的沟壑梁畔，渠里崖下，粉嘟嘟、红艳艳的。几簇，一溜，或一片，随山就势地鲜活着那些“草色遥看近却无”的荒坡野洼。“屋头初日杏花繁”——那些人家的房前屋后，地头井旁、山坳里、道路旁，繁花掩映，绿柳筛阴，昔日荒凉的山乡这时才显现出一丝鲜活的气息来。欣喜之余，不禁回想起家乡那春如花海的杏地。现在每年夏季杏半生不熟时，有些人们就“开上汉兰达，带上那铁把把，一溜溜顺风”到山野或乡村里摘毛杏——用酸甜的滋味调和那些可能被沙拐枣蛇皮果等惯坏了味蕾。而对于我来说，要是摘毛杏也一定是要回到家乡的。相传杏最初叫“灵桃”，和蟠桃一样是天宫宴会上的珍品。一天，王母娘娘心情不好，叫宫女摘几个蟠桃解闷。恰逢宫女醉酒不慎误将“灵桃”当成王母娘娘青睐的蟠桃使王母娘娘大怒，将举着“灵桃”的宫女贬下凡间变成一株树，并将“灵桃”也罚下人间贫瘠之地，使其个小，使其酸涩，不能和蟠桃比肩。但“灵桃”无怨无恨，“忠心耿耿”的在人间受罚。菩萨看不过，偷偷将玉净瓶内的圣水往“灵桃”受难之地洒了几点，使杏虽小，但酸中带甜，受到乡农的喜爱，故纷纷栽种。于是“灵桃”使出浑身解数，以绚丽花朵和丰硕甘果感激菩萨之恩。王母感其一片忠心，准其留在人间造福人类。杏因品种不同，吃起来味道不同性质各异，有的绵软干涩，有的硬实酸甜；有的骨肉分离，有的吃到嘴里就是打七十二个来回骨肉还是纠缠不清藕断丝连。有些杏半生半熟时吃更好，酸脆爽口，唇齿香甜。偶尔吃到一颗极品，就会有一种酸爽叫吸溜，闭了眼，从牙滑子到脊背再放射到全身五官挪位的惬意和过瘾——熟透了的杏倒似放久了的香蕉寡淡无味。杏因“含蛋白质、粗脂肪、糖类，还含有磷、铁、钾、钙等无机盐类及多种维生素，营养价值极高”，从幕后转到台前——杏瓣子制成杏干、杏脯、杏条、酸杏汤等；杏仁子除了“润肺、镇咳平喘”等医药功效外，还被压榨成杏仁粉、调配成杏仁露等。每年的杏花节里，车水马龙，只为欣赏那“不学梅欺雪，轻红照碧池”的壮观与风姿。土生土长的杏终于“媳妇熬成婆”，不仅有了属于自己的节日，还成为植树造林的优选树种和带动本地经济的龙头资源。虽然好几年里没吃过一颗杏，但总会想起胭脂万点、花繁姿娇的花海以及有着红晕斑点，石鸡卵大小的酸毛杏，那些年里的事物也就在那一种特有的酸甜中弥漫开来，成为这个季节里浓浓的乡愁。

THE

END

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